刚刚过去的2018年也被称为“国潮元年”。

以李宁、CLOT为代表的一批民族品牌，在国际时装周的世界舞台上展示了中国的潮流，也让以国内大陆设计为主的“国潮”概念越来越深入我们的认知。

从此到今年，李宁一发不可收拾，多次登陆各大时装周，推出自己的系列设计，顿时成为国潮代表。

这让人想起了16年前的回调。

当时在声势浩大的白鞋浪潮中，回力也被众多媒体冠以“国货之光”、“国潮之光”的称号。

但这股风潮过后，回力突然“消失”了一点，远没有16年前人们有一双小脚的盛况。

与此形成鲜明对比的是，勇士的性能却在逐年提升。

去年，回力网上旗舰店销售额突破2亿，其中帆布鞋销售额增长达到惊人的500%，主要集中在二三线城市。(数据来自天下网商)

不过不管是哪一行，叶相信大多数人都会有双倍的应变能力。

很多人对韧性有着非常复杂的感情，叶本人就是其中之一。

很便宜的价格，很好穿又有很高的常识水平，还有那个国货的情感发生，确实是一双“好”鞋。

但一直以来，勇士的地位都很尴尬。

它往往以国货老品牌的身份被放在你“鞋柜”的最底层，它始终充当着替代品的角色。每当遇到意外穿不了别的鞋，或者今天偶尔想被禁足，就会轮到它上场。

在很多热衷于追逐潮流的sneakerhead心中，慧丽的潮流属性很低，它能带来的只有那种感觉:你穿上了国货。

除此之外，没有其他附加值，更谈不上什么产品技术。

毕竟Warrior能成为现在国潮的代表吗？

说实话，作为大哥的韧性，还远远没有赶上年轻一代，达到这个位置。

前者的韧性确实无愧于“国货之光”的称号。

回力品牌的前身可以追溯到1927年。它是我国在殖民时期用来抵御外敌入侵的“武器”。也是建国后50年代中国男篮和80年代获得世界冠军的中国女排唯一指定用鞋。

勇士前期创造了年销量超过1000万双的成绩，是当时当之无愧的“国民球鞋”。

但到了八九十年代，随着耐克、阿迪达斯等众多国外运动品牌的进入，以及以安踏、李宁为代表的一批国产运动品牌的诞生。

在内外夹击下，加上自身产品和技术的落后，以及设计创新的不足，汇利迅速衰落，一度面临破产。

在21世纪初，会理有一个小规模，并短暂恢复。

当时北京地下摇滚音乐文化及其圈子的兴起，廉价且与当时市场上的耐克、阿迪达斯等主流品牌形成鲜明对比，惠利小白鞋作为最具代表性的叛逆和独立精神的象征，受到我国众多摇滚音乐人的推崇。

真正可以称之为韧性幸运年的是2008年。

今年，有两件事对勇士来说非常重要。

先是“精灵王子”奥兰多·布鲁姆不经意间带货，让飞跃的白鞋在欧美掀起了一股潮流。这个消息刚被原本同属一家的惠理注意到，品牌很快也创造了同样的模式，善用一波热点止住颓势。

第二个是北京奥运会的举办，这是中国体育的鼎盛时期，给很多体育品牌注入了发展的强心针。同时，2008年其实是“国货元年”，旧时代买旧国货成为一种全新的时尚，符合这两点的韧性就在其中。

还有16年前后的一波小白鞋，让惠理成功搭上了快车，扭亏为盈，进一步扩大了业绩。旧鞋被赋予了各种“国潮代表”的新身份，重新进入年轻一代的脑海。

理论上来说，这几个时间应该都是汇力翻身转型的好机会，但是因为种种原因，没有把握住。品牌背后的资本力量可能只看到了“表面”的利益，放弃了更深层次的考虑，把难得的机会变成了惠理“堕落”的开始。

肆无忌惮的抄袭，成为继WB-01白鞋之后，对人的韧性最深刻的理解。

去年被称为“最时尚的款式”，被很多所谓的潮流媒体吹上天。而几款OW元素的“挪用”限量520双，售价999元，足以说明品牌只想打造网络名人爆款，无疑已经成为大家心中的一个笑话。

▲左:鬼虎，右:拉回。

一直以来，回力都是很多国产品牌的缩影。

对于他们来说，国潮只是带着感情“卖狗肉”的广告方式之一。品牌推广上的浮夸，产品研发上的落后，设计上的抄袭和创意不足，成为他们最大的病，正在一步步挑战大众失望的底线，让我们为之愤怒。

吃好永远不晚。17年90周年是品牌历史上的一个重要节点。

或许是他真的看到了自己的问题，慧丽下定决心积极求新求变。

2017年，它率先开通了品牌ins等社交媒体账户，更名为Warrior，并发布了海外独家系列WOSS。首波发售的单品以经典的WB-01为原型，推出了白色、红色和白色、蓝色两种配色。

鞋舌上缝上了“勇士上海，中国”的字样，鞋跟上也换上了“os”和“33”的logos，摆脱了以往单一的印象，有点决心进入球鞋圈。

并邀请众多博主在网上自带商品，改变国内的“老字号”，成为最早关注海外市场转型的民族品牌之一。

虽然在海外系列的设计中我们还是能看到“药不改”的含义。

这就引出了品牌变革的第二步，叶认为也是最关键的一步，换设计师。

同样在2017年，Warrior迎来了两位毕业于欧洲设计学院的Z世代首席设计师:秦漫和鲍。

他们一起担任意大利鞋履品牌约书亚·桑德斯(Joshua Sanders)的设计师，并被意大利《VOGUE》达人授予“最受关注的年轻设计师”称号。

设计上新鲜血液的加入，可以说是Warrior创新最有力最实际的一步。从最根本的产品入手，可以快速启动整个品牌的创新和变革。

▲秦漫、包伊一

当然，两位设计师的加盟才不到两年时间，还远远没有完成品牌从上到下的整体转型，但也能从中看出一些新的东西。

仅从设计师经手的款式来看，不难发现，当下的回弹力正在向最热的球鞋潮流靠拢，一改以往单一的复古印象，解构赋予的丰富层次，复古爸爸鞋的旧鞋形，以及更加简洁利落的配色，都让这个超过90年历史的品牌焕发出全新的流行形象。

其中加入的轻量化中国风元素，不仅避免了堆砌感，看起来也特别可爱。

不仅如此，设计师还从最基本的穿脚感入手。新版回力由400道工序制成，原材料更好，细节更精细。相比老版，在透气性和质量上都有了很大的提升。

从对设计师的采访中我们也了解到，未来他们会为惠理构建系统化的设计格局，铺设更多的产品框架，争取更长的时尚周期。

可以说，这次我是下定决心要改头换面了。

借助新的设计力量，我们可以探索更多元化的发展模式，掌握主动权。

除了举办展览，Warrior还学习了街头时尚品牌的联合套路。

与大多数国产品牌的“劣质”联名不同，惠理的联名颇有分量。

印象深刻的是去年秋冬与美国时尚品牌OBEY的合作。

诚然，两个品牌的合作还停留在大胆改色加logo的“表面”联名。但这种简单的探索也证明了惠理积极求变，让我们对品牌的未来有了更高的期待。

客观来说，以李宁为国潮标杆，惠理的国潮还有很长的路要走，还有很多问题需要解决。

比如抄袭还是比较严重的。

包括Nike、Converse、Vans、Yeezy、Onitsuka Tiger等热门品牌款式，甚至李宁的一些鞋子，你都很容易找到来自惠理的影子。假爆款味道太明显，品牌自主设计的产品线还比较单一，鞋款很单薄。

其次，品牌定位模糊。

对于运动品牌来说，Warrior的产品技术还是很“可怕”，研发投入不足。

在注重潮流的球鞋领域，汇力并没有形成自己鲜明的品牌DNA。

作为“国潮”的代表鞋，经历了几次断层的韧性，但至今没有提炼出独特的品牌细节。

不像李宁有鲜明的运动风格作为坚实的基础，“国潮”对于惠理来说很大程度上只是空孔的口号，没有品牌理念的输出，从而造成品牌认知度非常不清晰，更进一步，失去了很大一部分可能性。

再者就是“内外有别”。

回到国内和国外，可以说是两个截然不同的对立面。

这两年在国外市场，品牌无论是联合设计还是营销策略都不遗余力，让国外年轻的sneakerhead进一步接受了这个品牌。

相比之下，惠理在国内很难找到新鲜感，大部分受众还停留在国内的白鞋上，相关的联合策划极为少见，很容易陷入单一的局面，限制了品牌受众。

以上以及更多都是设计师和品牌急需解决的问题。现在说勇士是国潮代表还为时过早。

事实上，即使匡威被耐克收购，叶也认为匡威是一个值得学习的对象。

他们的历史脚步非常相似，也都蕴含着悠久的体育传统(匡威是NBA，韧性是男篮和女排)。后来都“涉猎”了摇滚，摇滚在不同领域有很多文化属性。

不同的是，从NBA走出来后，匡威以其独特的品牌设计确立了以青春、复古、时尚为主的品牌定位，输出了自我追求的时尚先锋理念，在全球广受追捧，一度成为美国精神文化的象征，成功完成了品牌转型。

对于Warrior来说，大众广泛的认知基础和不同时期、不同领域的开拓性特征是品牌应该好好利用的资源。

说到底，国潮不是简单的“买就买”。在这种情况下，创新、设计、质量、理念都是不可或缺的。