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人间只道黄金贵
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航船驶入了科尔喀斯王国，准备奔向一场生死未卜的冒险。伊阿宋站在船头，眺望这片陌生的土地。为了获得王位、成为人们心中的英雄，他计划摘取科尔喀斯王国的无价之宝——金羊毛。
伊阿宋遇见了王国的公主美狄亚，美狄亚爱上了这位勇士，答应帮他摘得金羊毛。
在公主美狄亚的帮助下，伊阿宋与众勇士排除万难，一步步靠近了被毒龙守护的宝物。他们一奏起催眠曲，毒龙便开始昏昏欲睡。说时迟、那时快，伊阿宋一个箭步跨越上前，将金羊毛紧握于手中！
此前不少勇士都尝试摘过金羊毛，却无人成功。
闪闪发光的金羊毛，代表着财富、地位，也代表着冒险的勇气和对幸福的追求。伊阿宋则是最早的淘金者们的缩影。
斗转星移，摘得金羊毛的英雄已沉睡在历史中，而人们用自己的巧手令金子幻化出千百种姿态，谱写了一曲延续千年的黄金之歌。
01、神明的指引
对第一位发现者来说，黄金尚未与“财富”挂钩。吸引人的是它的色彩，温暖、灿烂、光芒四射的金色，正如天边耀眼的太阳。
在两河流域，黄金以堪比太阳之色赢得了人们的敬畏。苏美尔的工匠日夜劳作，只为打造出一套世界上最精美的黄金首饰，献给神圣的普阿比女王。
普阿比女王的黄金头饰/公元前2600-2450年/藏于大英博物馆
普阿比是苏美尔乌尔城的重要人物。根据墓葬中的印章文字，推断她是城中的高级女祭司或女王。
普阿比女王的首饰利用了黄金良好的延展性，锤打出薄薄的金叶和纤细的金丝，沉重的金子因此变得轻盈灵动。锤揲和拉丝手法诞生极早、沿用至今，是颇受青睐的黄金工艺。
普阿比女王的头饰细节
古埃及对黄金的痴迷和运用，有过之而无不及。黄金为位高权重之人所享有，尼罗河附近的法老陵墓便不乏金器的影子。
尼罗河附近的帝王谷埋葬着众多法老，陵墓里里外外皆是金光闪烁。/图为哈特谢普苏特神庙
当时的人们在黄金表面錾刻文字和图案，还将黄金和彩色玉石相结合，打造出华丽的物件。
錾刻工艺
一种曾受到克里奥佩特拉喜爱的“宽领饰”（broad collar）潮流在古埃及风靡。它极具埃及特色，由黄金和彩色玉石紧密串联成一片半圆，可佩戴在胸前。
电影里的埃及艳后脖子上便有一圈华丽金贵的宽领饰
宽领饰堆金砌玉、庄重华丽，是身份和财富的象征，也是古埃及王后常有的配饰。
奈菲尔塔莉王后陵墓的绘画描绘了王后佩戴“宽领饰”的样子。
塞内提斯的宽领饰/约公元前1870-1775年/藏于大都会博物馆
在古埃及流行的浮雕技艺，也被运用在黄金之中。工匠将金片捶打出较为圆润的凸面，或以尖锐工具从背面戳出一道道纹路，以营造浮雕之感。
在金片上捶打、压制出凹面，翻过来即可见到凸出效果
薄薄的金片已有浮雕质感
法老图坦卡蒙之墓是古埃及黄金工艺的集大成者。当尘封的陵墓缓缓打开，年轻的法老那张庄严宁静的黄金脸庞惊艳了众人。工匠以22K金分别打造出面具的几个部分，再以铆钉连接为整体。并以青金石、红宝石和彩色玻璃镶嵌，无比华丽。
图坦卡蒙黄金面具/藏于埃及国家博物馆
图坦卡蒙是古埃及新王国时期第十八王朝的一位法老。额头上有眼镜蛇及秃鹰装饰，代表上埃及与下埃及的保护神。面具亦佩戴着“宽领饰”。
这位法老的狮腿宝座则以贴金工艺制成，椅背上的图案描绘了图坦卡蒙加冕的场面。
这把椅子上薄薄的金箔紧贴椅背，凸显出太阳光芒的放射状线条及四周的字符。
图坦卡蒙贴金狮腿宝座细节
椅背上描绘了图坦卡蒙加冕的场景，王后为御座上的图坦卡蒙涂抹油膏，两人上方的太阳正在不断地散发光辉。
墓中琳琅满目的黄金器具，展现出埃及人强烈的黄金崇拜与高超的制金技艺。自古埃及至欧洲，自公元前至中世纪，人们始终以黄金寄托对神明的敬畏。中世纪的工匠们在圣像画里大量运用黄金，描绘圣光四射的梦幻场景。
《圣母加冕》/约1420年/Gentile da Fabriano/藏于盖蒂博物馆
人们将黄金压成金箔并剪出想要的部分，粘贴在圣像画的背景中。
工匠为圣像画制作背景，粘贴金箔并将金箔表面打磨平整
除了圣像画以外，教堂也常以黄金装饰。这对基督教徒来说是极不寻常的：基督教恪守节俭原则，反对享受财富。唯有与上帝相处的时刻，黄金才与“钱财”之义脱离，变得纯粹神圣。
意大利的蒙雷阿莱大教堂（Monreale Cathedral）就以黄金铺满建筑内壁
触摸黄金，仿佛与神明同在。而自文艺复兴开始，黄金工艺的发展却与王权一路相伴。
02、王权与贸易
16世纪的法国处在繁荣年代，国王弗朗索瓦一世欲彰显雄厚的财力与不凡的品味， 便委托天才金匠切里尼为自己制作金器。切里尼自行绘制了繁复细致的设计图，集毕生所学制作出了一个精美绝伦的黄金盐盒。
Benvenuto Cellini (1500-1571)，意大利文艺复兴时期著名的金匠、画家及雕塑家
当时的金匠只能依据赞助人提供的图样做工，切利尼却打破了这个规则。
这个黄金盐盒细节繁多、外观优雅，被称作“雕塑界的蒙娜丽莎”。乌木底座上，海神与大地女神相视而坐。切里尼巧妙地平衡了黄金的重量和人物的动作，让两尊神明雕像得以稳稳固定在底座上。
弗朗西斯一世的盐盒/切利尼/藏于维也纳艺术史博物馆
海神与大地女神交叉的腿，象征着海洋与陆地的交汇。
在海神与大地女神的一侧有一艘用于盛盐的小船，另一侧则有小巧的凯旋门，供国王盛放胡椒粉。切里尼的金工已是精细无比，珐琅的运用更是赋予了金盐盒丰富的色彩。
盐盒上使用了红、白、绿等多色珐琅，用色复杂精致。“凯旋门”用以盛胡椒粉。
在法国国王坐拥世上最奢华的盐盒之后，英格兰也迎来了第一个“黄金时代”——伊丽莎白一世对外开疆拓土，对内巩固权力，她统治下的英格兰是欧洲最强大的国家之一。
伊丽莎白一世命人打造了自己的半身像。在这个黄金珐琅肖像吊坠中，工匠将卷好的金片粘贴成女王的衣领，在金衣上刻画出不规律的褶皱，对女王最喜欢佩戴的珍珠也进行了还原。
伊丽莎白一世黄金半身像/约1600年/藏于V&A博物馆
女王皇冠及衣领下皆有黄金“珍珠”。
半身像的背面描绘了英格兰船只在波涛汹涌的海上和平航行的情景，有庆祝击败西班牙无敌舰队之意。
此时，众多金匠工坊云集于伦敦的齐普赛街，留下了近500件精美的珠宝首饰。这批珠宝统称为“齐普赛宝藏”，反映出伊丽莎白一世时期金饰工艺的典型风格：在黄金中镶嵌各类贵重宝石，再加以雕刻和珐琅装饰，打造典雅、庄重而富丽的珠宝。
齐普赛街旧照
齐普赛街（Cheapside）位于伦敦繁华地带，被称作“齐普赛宝藏”的珠宝首饰于20世纪初在这里出土。
黄金与宝石的结合华美无比，其制作过程却要求极高的精度。镶嵌的空间需要经过严密计算；黄金和宝石皆为贵重之物，切割时形状必须妥当准确；在镶嵌前后，还需要对黄金表面进一步打磨加工，使金器显现出最优美的色泽。
工匠正在打磨金器的镶嵌处
将其他珍贵材料嵌入金器中
齐普赛宝藏/藏于伦敦博物馆
玫瑰式切割宝石钻石十字架吊坠，背面也用心地在黄金里刻画道道纹路。
齐普赛宝藏里有一只祖母绿怀表，整体为一块切割成六方形的哥伦比亚祖母绿宝石，中央表盘以黄金制作，代表时间的罗马数字嵌在形状完美的金环之中。工匠常在金属表里镶嵌宝石，这只怀表却反其道而行之，令人惊叹不已。
哥伦比亚祖母绿黄金怀表/藏于伦敦博物馆/
哥伦比亚祖母绿在1500年代中期进入欧洲贸易，这只怀表是英国贸易往来繁荣的缩影
齐普赛宝藏在地下沉睡了数百年，直到20世纪才被发现。是谁制作了这批珠宝？又是谁将珠宝埋下？种种疑团，至今仍未寻到答案。只有珠宝上金光闪闪的痕迹，引人遐想着那个繁盛的时代。
03、寻找失落的技艺
一声汽笛拉响，火车满载着乘客驶向了罗马。在那里，有一座让欧洲淑女们为之神魂颠倒的金铺：卡斯特拉尼（Castellani）。卡斯特拉尼的金器细节十分别致，如使用绞线工艺将黄金拉成细丝，不断旋转扭结，再装饰到器物上。
这种编织过的金丝远望难以发现，近看又给人一种粘贴了金珠的错觉。
裁纸刀/卡斯特拉尼/约1863年/藏于大都会博物馆
“仙女与天鹅”卡梅奥浮雕/卡斯特拉尼制作/藏于大都会博物馆
在这个卡梅奥浮雕的四周，粗细不同的黄金绞线层层相叠，形状如同绳索，又如麦穗。
更为奇妙的是，卡斯特拉尼以丰富的金工经验和坚持不懈的努力，复原了一种古老工艺——黄金造粒。黄金造粒即以金子做出直径极小、形状圆润的金珠，并将其牢牢粘贴在器物表面装饰。这种工艺说来简单，实际上困难重重。
约1860年/卡斯特拉尼/藏于大都会博物馆
猫头鹰胸针，耳朵的装饰体现了黄金造粒工艺
黄金造粒的秘诀在于：将黄金剪成小块，放在木炭上加热。不规则的金块受热变成圆润的小金珠，之后将小金珠粘上特殊胶水，一粒粒在器物表面排齐。
黄金造粒工艺极为古老，生活于公元前6-7世纪的伊特鲁里亚人已掌握了这种工艺，后来却渐渐失传。
黄金造粒工艺示意视频截图，整个过程极耗时间与人工，需要超乎常人的耐心和细心。
卡斯特拉尼不仅复兴了古老的黄金工艺，还从出土的历史文物中寻求灵感，参考伊特鲁里亚、古罗马、拜占庭等风格，创造出了独特的“考古复兴主义”珠宝。这种融合了古老工艺与奇特风情的珠宝让19世纪的欧洲贵族纷纷折服。
约19世纪/2018年以862,500人民币成交
卡斯特拉尼考古与复兴主义黄金吊坠，中间雕刻了一位庞贝古城战士
《布罗伊的公主》/安格尔/1853年/藏于大都会博物馆
在这幅肖像画中，布罗伊公主就佩戴了有考古复兴主义风格的黄金项链、手链和戒指。
卡斯特拉尼工坊在鼎盛时期，争取到了拿破仑三世、英国阿尔伯特亲王等客户，佩戴考古复兴主义珠宝也成了上流社会的时尚。
拿破仑三世买下的浮雕黄金手链/藏于大英博物馆
据说拿破仑三世在私人宴会上看中了卡斯特拉尼的珠宝，当场买下了不少。
黄金胸针/约1875年/卡斯特拉尼/藏于库伯特·休伊特博物馆
这类珠宝尤其受到贵族女性们的青睐，它们时常出现在肖像画中，衬托出女子高雅矜贵的气质。这幅肖像画中的夫人佩戴的项链和耳环，便与大英博物馆收藏的考古复兴主义珠宝极为相似。
《乔治·亨利·鲍夫人画像》/藏于克里斯托弗·伍德画廊
考古复兴主义珠宝/欧内斯托·皮雷特制作/约1860-70年/藏于大英博物馆
当贵重的黄金珠宝与少女年轻的容颜相搭配，则显示出了活力与灵动。这幅肖像中的少女佩戴类似古罗马样式的黄金耳坠，项链与手镯亦是古希腊罗马风格在珠宝中复兴的体现。
《优雅的玫瑰》/安东尼·冯检基·桑迪斯/1866年/藏于耶鲁大学英国艺术中心
卡斯特拉尼工坊众多精美奇特的黄金作品随着佩戴“考古复兴主义珠宝”的热潮逐渐归于历史。黄金亦随着美好时代的到来呈现出柔软细腻的新姿态。
04、黄金化作“绕指柔”
1920年代，一战初歇，动荡又惨淡的岁月已然过去。那是盖茨比的年代，人人都明白：应该享受当下、及时行乐！
于是，城市里流光溢彩，夜夜狂欢。淑女们打扮精致，出席一场又一场宴会，尽情体会美好时光。而宴会沙龙文化的兴盛，让便于携带的黄金手包随之流行起来。
在《唐顿庄园》的晚宴里，Cora和Edith手持黄金小包
黄金手包种类繁多，如小巧柔软的零钱包，它借鉴了欧洲骑士铠甲的“锁子甲”制作工艺，以黄金圆环进行编织，环环相扣。每个圆环需要严格遵照相同的尺寸和粗细制成，方能呈现出细腻的织物效果，营造流畅的动态感。
1900年代美国黄金编织晚宴包/独角鹿臻选
20世纪的化妆品开始普及，美妆品牌随之兴起。外出聚会的时髦女郎们总在包里放置一个化妆盒，以便随时整理发型、补上口红，保持优雅形象。
梵克雅宝黄金粉盒，镶嵌红宝石、祖母绿和钻石/1945年
1933年，梵克雅宝推出名叫“minaudiere”的化妆盒，后来成为其标志之作。
1890-1910年代欧洲镶嵌钻石淑女形象浮雕梳妆套件/独角鹿臻选
在小巧玲珑的化妆盒上，亦能看到巧手工匠制造的柔软错觉。这个黄金粉盒的表面就布满了细腻纹路，仿佛有丝绸般的质感。
黄金钻石化妆盒/布契拉提
黄金本为坚硬之物，何以变得如此柔软？在布契拉提独特的“织纹雕金”工艺中，我们得以一窥黄金化作“绕指柔”的秘密。
“织纹”工艺
“织纹”，即在黄金表面刻出细密的条纹，以模拟织物的真实褶皱。刻划时要使用磨得锋利的刀具，力道均匀且遵循同一个方向。成千上万道纤细线条，让黄金器物的表面显得更加细腻。
黄金、祖母绿和钻石手镯/布契拉提
“雕金”，则是对黄金进行较大面积的雕刻，让黄金如同蜂巢一般镂空，这样表面便产生如蕾丝般的质感。
工匠正在器物表面钻出一个个极小的孔洞
黄金和钻石手镯，钻石总重约13克拉/布契拉提
若在镂空的金器上镶嵌小粒宝石，其视觉效果就更为闪耀璀璨。
工匠在小孔中镶嵌宝石
布契拉提“拔金为丝”，将黄金编织工艺做到了极致。其作品繁复纤细的图案、细腻层叠的质感令人惊叹，引得彼提宫、史密森尼学会、克里姆林宫博物馆等纷纷收藏。在布契拉提之后，黄金还能更柔软、更精细、更特别吗？
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20世纪90年代，一种奇特的黄金拉丝工艺诞生。金匠 Giovanni Corvaja 依靠科技手段做出的金丝比头发还细。
“金羊毛”戒指/使用了104,272根金丝/Giovanni Corvaja
“金羊毛”吊坠/18K金/使用了1,255,380根单线，总长度24.48公里/Giovanni Corvaja
在他手里，流传千百年的“金羊毛”故事竟然成为现实。
《伊阿宋和美狄亚》/约翰·威廉姆·沃特豪斯/1907年
精心制作的黄金器物联系着过去与现在，在它们的璀璨闪光里，你能看见历史传承的痕迹，也会发现时代独有的气息。
黄金是财富、神圣与艺术的象征，让人着迷，亦叫人敬畏。不论世事如何变迁，黄金的光彩恒久闪耀，映照出了人们对美的深爱与追求。
小编 | Kieran
收集资料整理报道
