文|姚澜编辑|乔倩

1977年，来自Tai 空的工程师鲁迪(Rudy)拿着一双“仿佛是从22世纪运来的气垫”走进耐克公司的会议室。他告诉时任耐克首席执行官的菲尔·奈特(phil knight)，他想出了“给运动鞋注入空气体”的方法。

自从冰河时期以来，人们就一直穿着鞋子。在过去的4万年里，鞋子的基本设计并没有太大的变化。对于当时的内特来说，“气垫鞋”就像喷气背包和移动的人行道一样，是唯一出现在漫画里的东西。

带着怀疑，他穿着这双鞋出门走了10公里，最后脚上“腾空”的感觉促使他买下了这项技术专利。两年后，耐克首款采用气垫技术的Air Tailwind上市，一代传奇由此开始。

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此后的40年间，耐克陆续推出了以Max Air、Zoom、ZoomX、Lunar、React等为代表的一系列中底缓震技术产品。可以说耐克之所以能够保持几十年稳定持续的增长，就是凭借气垫这一独特的技术。

气垫鞋之于耐克，犹如羊毛衬衫之于优衣库。

作为《时代》杂志评选的“20世纪100大发明”之一，早期的羊毛多用于制作高价户外服装，其制造技术被美国垄断。

1998年，刚刚完成SPA模式(企业参与商品策划、生产、物流、销售等产业环节全过程的一体化商业模式)转型的优衣库，推出了第一款自制摇粒绒成衣，价格仅为美国摇粒绒的五分之一，第一年仅售出200万件。到2000年，计划销售1200万件抓绒衫，直接销售2600万件，成为当时日本最畅销的产品。

从抓绒开始，优衣库开始与东丽等知名纤维厂商合作开发功能性面料，“科技感”成为优衣库的重要标签。

“从国际巨头的发展历史来看，功能性一直是鞋业非常重要的卖点。”匹克创新工厂的负责人蔡告诉36Kr。

更多的后起之秀也在印证这一点。

在瑜伽服领域掀起边际革命的lululemon市值接近400亿美元，逼近老牌巨头阿迪达斯；被称为“世界上最舒适的鞋子”的Allbirds去年底上市，“环保”是其招股说明书中的关键词。Angpao上的跑鞋品牌成立于2020年，由瑞士网球巨星费德勒代言，在体育圈很受欢迎...以“功能性+可持续性”为特征的材料创新已经成为鞋类和服装行业升级的秘诀。

在本文中，36Kr试图回答以下问题:

1.为什么“功能性+可持续性”正在成为鞋类创新的重要方向？

2.将新材料和技术应用于制鞋业时，您面临哪些挑战？

3.面对巨头铁幕，国产品牌能抓住哪些机遇？

“量”，鞋服创新的源泉？

多年来，中国的鞋服行业一直以低端代工为主。国内运动品牌成立之初，由于资源匮乏，很难做有风险的R&D和创新，更多的是低端模仿。但近年来，国产品牌的崛起改变了这一局面。

“李宁18年纽约秀，这一波国潮和中美贸易战等背景下，新一代年轻消费者对国产运动品牌充满期待。当整个社会的舆论势能积累到一定程度时，每当有品牌拿出与过去领先的欧美品牌性能相当的技术时，年轻人就会毫不犹豫地选择支持。”某头部运动鞋服品牌产品创新负责人表示。

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时尚的趋势不可预测，包装和营销的创新壁垒不高。这个行业的从业者已经意识到，材料和工艺的创新带来的产品差异化，更有机会造就一个品牌(远至耐克和优衣库，近至lululemon、始祖鸟和Desant等。)，并使其从根本上具备穿越周期的能力。

“服装行业很难看到太多设计方向的创业项目，但功能性是可以量化的，更客观，也更容易商业化。”从外部切入的功能性服装品牌UPPERVOID的创始人毕·张宗为告诉36Kr，“这个行业体量太大，迫使新品牌关注面料，做一些真正的创新。”

由于前期面料研发投入大，大品牌最后会犹豫是否赚钱，这反过来给了新品牌机会。“一旦你能把一项技术做成看家本领，占领品类心智，你就有机会弯道超车。”

除了商业，材料科学技术发展的另一个动力来自环境保护。

疫情大大增强了人类对自身脆弱性的认识，人们希望品牌在环保和社会责任方面能做得更多，尤其是对于全球第二大污染行业——时尚行业。

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石油是全球鞋服行业的“血液”。根据Quantis在2018年的分析，约57%的鞋类和64%的服装由合成材料制成，其中塑料主要由石油产品制成。

原材料是从石油中提炼出来做衣服的。消费者穿了几次后，一般都会扔进垃圾桶。之后可能面临两种命运:一是填埋或焚烧；第二，回收制作附加值较低的纺织品，如袜子、拖把、拖把等。，而最终的命运是第一种。再看生产加工端，涉及纺纱、织布、染色、成衣等等，也会产生很多污染。

一份题为《气候上的时尚》的报告指出，2018年，全球时尚产业产生了约21亿吨温室气体排放，相当于全球总量的4%，也相当于法国、德国和英国全年温室气体排放量的总和。根据天风证券的一份报告，2019年，中国生产了超过240亿双鞋，销售了1800亿件衣服。

从品牌的角度来说，强调低碳环保不仅可以获得品牌溢价和消费者的好感，更是赤裸裸的商业竞争-某种程度上，一种新材料的出现是对旧材料的否定。

“当我们在推植物基材料的时候，一些广告标语刺激我们的石油基同行，他们会直接打电话来问，你能不能不要对市场说这些？”某运动品牌产品负责人告诉36Kr，“头部企业在教育市场上花钱毫不犹豫。一旦被大众接受，这件事本身就是一个很高的竞争壁垒。”

对于鞋服企业来说，应用新材料实现“功能性+可持续性”已经成为发展的必要选项，无论是出于什么层面的考虑。

事实上，该领域的供应链厂商已经率先受益。

台湾省如鸿成立于1977年，最初是一家从事面料和服装加工业务(织造、染整、定型和服装)的制造企业。功能性面料开发转型以来，业绩和估值迅速飙升，8年间市值从20亿元增长到250亿元，疫情后最高值达到400亿元。

如今，这家拥有380多名开发人员的科技型公司每年可以向市场提供多达3000种新面料，服务的客户包括耐克、彪马、冠军、lululemon等国际品牌。其中，lululemon著名的原创象征性瑜伽面料Luon就是与如虹合作开发的。

图片:lululemon官方微信官方账号

鞋子和衣服“找零”，必须经过这两道关

然而，将新材料应用于制鞋业仍面临两大挑战:

首先，如何识别消费者的真实需求。

“消费品与科技行业不太一样。比如新一代手机，我们都希望有更长的续航时间，更清晰的屏幕，不用卡。换句话说，消费者可以准确描述他们的需求；但如果你购买新一代服装，消费者无法说出如何让它进步，”毕·张宗为告诉36Kr。

UPPERVOID曾经接触过一个瑞士的面料供应商，他们开发了一种不吸热的黑色面料，做出来的衣服夏天穿起来会很舒服。“但是在这个产品诞生之前，消费者不会突然过来问，你们有没有不吸热的黑色衣服？”

从产品选择的角度来看，这其实有“赌博”的成分。

小T创始人张勇曾举过一个例子:几年前，一些服装企业将柔性屏中的电路板植入衣服，相当于在衣服上挂了一个超大充电宝，冬天可以持续取暖，提高抗寒能力。“这个想法听起来不错，但最终销量并不理想，因为没有人能整天带着沉重的电池。”

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在毕张宗为看来，面料的研发还是要在千变万化的形势中找到不变的东西。“比如户外是所有服装使用场景中最差的，它的首要需求是耐用。我们会从岩石甚至金属中寻找一些新的材料，因为塑料会污染，木头会腐烂，但是几百年前的金、银、青铜器现在还可以用。”

即使一种材料是完美的，也不代表它适合做产品。

专注植物的童装品牌优蓝创始人9月份告诉36Kr，“PA56(尼龙56)目前可以从植物中提取，会更软更结实，但如果要商业化，价格是个问题，量产需要一个周期。”你在哪个时间节点切入市场，是需要考虑的”。

其次，是人力资源的错配。

这一波鞋服新材料的革新，大多发生在学科交叉的地方，对从业者提出了更高的要求。

比如一种新型人造纤维的应用，从织造拼色布、织造调机、染色定型、面料储存、预缩、花型调整、印花到服装厂裁剪，所有环节都需要品牌方和所有供应商一起攻关，整个过程会更接近科技产品的发展逻辑，而不是传统时尚品牌的发展逻辑。

“团队需要对环节的前、中、后端有清晰认识，有很强的沟通协调能力的专业人士，否则这些创新项目最终会流失。”蔡对说道。

一方面需求越来越大，另一方面人才越来越短缺。

“比如国外几个知名户外品牌，你会发现创始人本身往往都是经验丰富的玩家，他们选择这个行业是出于发自内心的热爱，”毕张宗为告诉36Kr。但是在中国，“我真的找不到这个领域的工作”。

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李康也表示，目前中国鞋服行业的“产学研”联动并不好，甚至是表面的。

此前他所在的公司曾安排过兼职博士给团队讲课，但对方态度并不认真，授课效果可想而知。“有的高校荒废了，学校门口的墙上贴着100家公司的logo，说这100家公司跟他有关系”。在李康看来，这更像是一种宣传和平台。“一个教授怎么可能同时参与这么多项目？这种参与能给企业多少实实在在的支持？”

产学研这条线该怎么走，似乎没有一个绝对标准的答案。对此，功能性运动品牌OMG创始人杜斌也给出了自己的看法:

在她看来，很多大学项目在研发成功、申请发明专利(甚至国家发明专利)、实用新型专利后，往往被“搁置”，难以从大学转出。她的做法是每年定期与特定高校合作，直接转化应用高校最新科研成果。

此外，他们还将与国家纺织面料展团合作。“国家纺织面料馆的作用是向中国介绍国际新材料和新技术，同时向国外推荐国内新材料和新技术。”

杜斌认为，虽然李宁、安踏等国内头部运动品牌也会通过类似渠道引入新技术，大家同台竞技，但新品牌的优势在于体积小，反应速度快。

在毕张宗为看来，新品牌负责提供需求和方向，大学和供应链负责研发，在风险投资的支持下，三者缺一不可。就这样，一岁的UPPERVOID已经获得了四项实用新型专利和一项发明专利。

黑科技弯道超车:那些“小而极”的机会

消费市场最不可或缺的是层出不穷的新概念。什么是硬核创新和营销炒作？

36Kr在调查中发现新品牌除了功能性和环保性之外，几乎都不约而同地选择了“舒适的体感”作为突破方向。

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特步创新R&D中心高级总监黄伟做了一个形象的比喻:“大家都在说黑科技，但什么是黑科技呢？能体验到的就叫黑科技。千言万语不如一次经历。消费者购买你的产品。几天后，他们发现他们与宣传的一致。你在他心里就是黑科技。”

庞也反复向36Kr强调了一个观点，新品牌与其在篮球、足球、跑步等运动场景下与耐克、阿迪达斯等大品牌竞争，不如针对想要慵懒高效的年轻用户，推出舒适、时尚、轻运动属性的“中级价值产品”，满足他们跨场景自由切换的日常需求，以最大的适用性获得最多的使用时间。

正因如此，我们可以看到运动户外、内衣、贴身衣物等品类在材料科技创新上越来越活跃。

例如，为了解决运动时胸垫尴尬的移位和运动后的洗涤问题，MAIA ACTIVE(“玛雅”)今年推出了贴合亚洲女性胸部的一体化文胸系列罩杯。杯子采用点状通风技术，加速散热，同时具有高强度和防震效果。另一方面，正面的拉链设计含有安全扣，可以解决运动前后的“穿脱之痛”。

COCOFIT创始人魏源认为，在弹性舒适的方向上，尼龙66、可调节聚酯纤维和新型氨纶纤维的生产率提高有不同的材料创新和应用机会。保暖是持续纤维/面料创新的集中赛道；气凝胶、人造纤维和天然纤维混合材料也有许多可供选择的技术创新机会。

“我们整个R&D的定位都是为了舒适。”黄伟告诉36Kr，“插红旗”是特步在专业跑步领域的重中之重，而要在这一领域体现专业性，就要解决“湿热舒适”的问题——跑步是剧烈运动，运动后身体会经历升温降温的过程——而产品的功能价值和情感价值，在彻底研究这个问题后就知道了。

比·张宗为还告诉36Kr，UPPERVOID从未打算成为一个“替代品”，而是一个想要更多舒适的“新户外人群”。“专业的户外品牌，考虑到防水问题，会把鞋子和衣服做得非常坚硬耐磨。我们的用户可以放弃一些耐磨性，但需要更柔软。耐磨面料很厚，所以防水很简单。但轻薄柔软的面料防水难度很大，这也是我们正在突破的方向。”

坚持“功能性+可持续性”的创新方向，拿出打造极致单品的精神——这大概是新一代鞋服品牌与传统巨头在理念上最大的不同。

诞生于加拿大温哥华的Lululemon，展现了一个“小众品牌”如何在运动服装两大巨头的夹缝中成长起来的传奇故事:虽然由于管理层的不当言论、产品质量和设计问题，市值严重缩水甚至濒临破产，但到了2018年，lululemon却以远高于同行的速度增长，创造了十年十倍于市值的投资神话，而从2018年初开始，lululemon的股价就从

lululemon的秘诀是出色的营销，成功的品类拓展，以及通过材料创新带来的不可忽视的产品创新。

lululemon创立之初，瑜伽服普遍存在舒适性差、排汗性差、贴身性不足等问题。lululemon的新面料解决了这些问题，让瑜伽女性感到一丝不挂，亲肤如初。

这样一个“小而极”的机会，或许就是未来5到10年中国鞋服品牌新面孔诞生的起点。